Glosario de fotografía: todos los términos explicados de forma sencilla

Una chuleta de fotografía que vas a usar de verdad

La fotografía tiene su propio vocabulario, y buena parte de la confusión de quien está empezando viene simplemente de no entender los términos que aparecen en el manual de la cámara, en los videos o en las conversaciones entre fotógrafos. Este glosario reúne, en un solo lugar, los términos más importantes explicados de forma directa, sin tecnicismos innecesarios, y siempre que sea posible con un ejemplo práctico de cuándo ese concepto importa de verdad a la hora de fotografiar.

No hace falta leerlo todo de una sentada. Guárdalo en favoritos y vuelve cada vez que un término te genere dudas. Para encontrar una palabra específica rápidamente, usa el atajo Ctrl+F (o Cmd+F en Mac) y escribe el término que buscas, o usa el buscador del navegador en el celular. Todo está organizado por tema, y el índice de abajo te lleva directo a cada sección.

Fundamentos de la exposición

ISO. Mide qué tan sensible es el sensor a la luz. Con un ISO bajo, como 100, obtienes el archivo más limpio posible, pero necesitas bastante luz disponible; con un ISO alto, como 3200 o 6400, puedes disparar casi a oscuras, a costa de más ruido digital. La regla general es usar el ISO más bajo que aún te permita una velocidad de obturación segura para la escena: en un partido nocturno, por ejemplo, casi siempre vas a necesitar subir bastante el ISO solo para congelar la acción.

Abertura. Es la apertura dentro del lente que controla cuánta luz llega al sensor, medida en números f como f/1.8 o f/16. Contra lo que parece lógico, cuanto menor el número, mayor la abertura: entra más luz y el fondo se desenfoca más. Con números más altos, la abertura se cierra y se mantiene más escena en foco. Los retratos suelen usar aberturas abiertas, f/1.8 o f/2.8, para desvanecer el fondo; los paisajes se disparan cerrados, alrededor de f/8 o f/11, para mantener todo nítido de principio a fin.

Velocidad de obturación. Es el tiempo que el obturador permanece abierto, medido en fracciones de segundo, como 1/1000 o 1/30. Las velocidades rápidas congelan el movimiento; las lentas lo registran como un desenfoque, que puede ser un error o exactamente el efecto que buscas. Congelar a un atleta en plena carrera suele requerir 1/1000 o más rápido; convertir una cascada en ese efecto sedoso y onírico exige justo lo contrario, un obturador abierto durante un segundo o más.

El triángulo de exposición. Describe cómo el ISO, la abertura y la velocidad de obturación trabajan juntos para controlar cuánta luz llega al sensor y cómo se ve la imagen final. Cambiar cualquiera de los tres obliga a ajustar los otros dos para mantener la misma exposición: si cierras la abertura, necesitas bajar la velocidad o subir el ISO para compensar. Entender este equilibrio es lo que te permite dejar atrás el modo automático y empezar a tomar decisiones creativas conscientes en cada foto.

EV (valor de exposición). Es un número único que representa una combinación específica de abertura y velocidad para una cantidad determinada de luz, usado para comparar exposiciones en una escala estandarizada sin importar el ISO. La mayoría de las cámaras muestran un medidor de EV en el visor, normalmente entre -3 y +3, que te dice si la foto va a salir demasiado clara u oscura antes de disparar. Ajustar la compensación de exposición es clave, por ejemplo, al fotografiar a alguien contra un fondo muy claro, como nieve o cielo despejado, porque el medidor de la cámara tiende a subexponer al sujeto en esa situación.

Stop (paso de luz). Es la unidad usada para describir la duplicación o reducción a la mitad de la cantidad de luz en una exposición. Un stop más significa el doble de luz; un stop menos, la mitad. La misma lógica aplica al ISO, la abertura y la velocidad de obturación, lo que facilita comparar ajustes: subir el ISO de 400 a 800 es un stop, igual que pasar de f/4 a f/2.8, o de 1/250 a 1/125.

Sobreexposición y subexposición. La sobreexposición ocurre cuando llega demasiada luz al sensor y la imagen sale muy clara, con las altas luces quemadas, ese cielo que se convierte en una mancha blanca sin ninguna textura. La subexposición es lo contrario: poca luz, imagen oscura, sombras sin detalle. Ambas se pueden corregir parcialmente en la edición si disparas en RAW, pero las altas luces realmente quemadas casi siempre son imposibles de recuperar.

Foto: Indra Projects / Unsplash

Óptica y lentes

Distancia focal. Medida en milímetros, determina el ángulo de visión de un lente y cuánto amplifica lo que tiene delante: número bajo, encuadre amplio; número alto, el mundo se acerca. Un lente de 24mm capta una escena bien abierta; uno de 200mm acerca al sujeto como si fuera un zoom óptico fijo. Cambia por completo la sensación de una foto: un retrato a 35mm arrastra buena parte del entorno, mientras que la misma persona a 135mm queda casi completamente aislada de él.

Abertura máxima (f-stop). Es el número f más pequeño que un lente puede alcanzar, es decir, la mayor abertura física disponible en ese equipo. Los lentes que abren muy amplio, f/1.4 o f/1.8, se conocen como lentes “rápidos”, porque dejan pasar más luz y permiten velocidades más rápidas cuando cae el sol. Este número explica buena parte del precio de un lente: un 50mm f/1.8 cuesta una fracción de un 50mm f/1.2, aunque cubran exactamente la misma distancia focal.

Lente gran angular. Distancia focal corta, generalmente por debajo de 35mm, que capta un campo de visión más amplio del que perciben tus propios ojos. Es la elección para paisajes, arquitectura e interiores reducidos, donde necesitas meter más escena en el encuadre sin retroceder físicamente. La contrapartida aparece en los bordes: algo de distorsión, más notoria cuanto más corta es la distancia focal.

Teleobjetivo. Distancia focal larga, normalmente desde 70mm, diseñada para acercar sujetos distantes sin moverte ni un paso. Los fotógrafos de deportes y vida silvestre viven con estos lentes, ya que acercarse físicamente al sujeto casi nunca es posible: un lente de 300mm o 400mm alcanza a un atleta al otro lado de la cancha o a un ave a decenas de metros. Los teleobjetivos también comprimen la perspectiva, apilando los elementos de fondo para que parezcan mucho más cerca del sujeto de lo que realmente están.

Lente fijo vs. zoom. Un lente fijo tiene una sola distancia focal, 50mm u 85mm, sin posibilidad de acercar o alejar sin moverte físicamente o cambiar de lente. Un zoom cubre un rango de distancias focales, 24-70mm o 70-200mm, sacrificando algo de pureza óptica a cambio de la libertad de reencuadrar sobre la marcha. Los fijos suelen tener aberturas más amplias y más nitidez por el mismo precio; los zooms ganan en comodidad, sobre todo en situaciones que cambian rápido, como eventos y deportes, donde no hay tiempo de cambiar de lente.

Lente macro. Diseñado para fotografiar sujetos diminutos con un nivel de detalle extremo, capaz de reproducirlos a tamaño real o mayor sobre el sensor. Es el lente que usas para fotografiar insectos, gotas de agua, texturas de tela o joyería, revelando detalles invisibles a simple vista. A diferencia de un lente común, un macro puede enfocar a distancias extremadamente cortas del sujeto sin perder nitidez.

Distorsión. Es la deformación óptica que hace que las líneas rectas se vean curvas en una imagen, más común en lentes gran angulares. La distorsión de barril curva las líneas hacia afuera, como si la imagen estuviera inflada; la distorsión de cojín hace lo contrario, curvándolas hacia adentro. Se nota especialmente al fotografiar edificios o líneas rectas cerca de los bordes del encuadre, y la mayoría de los programas de edición tienen correcciones automáticas específicas para cada modelo de lente.

Aberración cromática. Es la aparición de franjas de color, normalmente moradas o verdes, en los bordes de alto contraste de una imagen, causada por cómo el lente refracta distintas longitudes de onda de luz. Aparece más en lentes económicos y en situaciones de mucho contraste, como ramas desnudas contra un cielo brillante. Suele corregirse en la edición, aunque un lente de mejor calidad óptica ya minimiza el problema desde la captura.

Viñeteo. Es el oscurecimiento gradual hacia las esquinas de la imagen en relación con el centro. Puede venir del propio lente, de un filtro demasiado grueso montado al frente, o añadirse a propósito en la edición como recurso estético. Es más visible en aberturas muy abiertas, como f/1.4, y se reduce al cerrar el diafragma. Usado con moderación en la edición, ayuda a dirigir la mirada del espectador hacia el centro del encuadre.

Bokeh. Es la calidad estética del desenfoque en las áreas fuera de foco de una imagen, especialmente en las luces de fondo, que pueden verse como círculos suaves y agradables o, en lentes de menor calidad, como formas más duras y molestas. Depende de la abertura usada, del diseño óptico del lente y de cuántas láminas tiene el diafragma. Es uno de los efectos más buscados en retratos, donde un fondo cremoso y desenfocado ayuda a que el sujeto resalte del encuadre.

Profundidad de campo. Es cuánta parte de una escena se ve aceptablemente nítida, desde el punto más cercano hasta el más lejano. La profundidad de campo reducida deja solo una fina franja en foco y deja que todo lo demás se desvanezca, lograda con aberturas abiertas, lentes largos o acercándose al sujeto. La profundidad de campo amplia mantiene casi toda la escena nítida, de primer a último plano, justo lo que necesita un paisaje con elementos interesantes tanto cerca como lejos de la cámara.

Distancia hiperfocal. Es el punto de enfoque a partir del cual todo, desde la mitad de esa distancia hasta el infinito, se ve aceptablemente nítido, para un lente y una abertura determinados. Es una técnica muy usada en fotografía de paisaje: en vez de enfocar un único punto, el fotógrafo enfoca a la distancia hiperfocal calculada para esa combinación, maximizando el área nítida del encuadre sin cerrar tanto la abertura como para que la difracción empiece a suavizar la imagen.

Foto: Christopher Campbell / Unsplash

Cámara y sensor

Full frame vs. APS-C (sensor recortado). Full frame significa un sensor del tamaño de un fotograma de película de 35mm. APS-C, o sensor recortado, es más pequeño, el estándar en la mayoría de las cámaras de entrada y gama media. Los sensores más grandes captan más luz por píxel, lo que suele significar archivos más limpios en ISOs altos y más control sobre la profundidad de campo. Pero un sensor recortado también acerca más el encuadre con el mismo lente, algo que puede jugar a favor en deportes y vida silvestre, donde el alcance extra siempre ayuda. Profundizo en esto, y en cómo se conecta con la decisión entre DSLR y mirrorless, en el artículo dedicado al tema.

Factor de recorte. Es el número que expresa cuánto más pequeño es un sensor APS-C comparado con uno full frame, normalmente entre 1.5x y 1.6x. Se usa para calcular la distancia focal efectiva de un lente montado en un cuerpo recortado: un lente de 50mm en un sensor con factor de recorte de 1.5x dispara aproximadamente como uno de 75mm en full frame. Este cálculo importa mucho si estás cambiando de sistema y necesitas entender cómo va a cambiar tu encuadre.

Megapíxel. Es la unidad que mide la resolución de un sensor, es decir, cuántos millones de puntos de captura de luz (píxeles) contiene. Más megapíxeles permiten impresiones más grandes y más margen para recortar en la edición sin perder calidad, pero no son sinónimo automático de mejor calidad de imagen: el tamaño físico del sensor, la calidad del lente y el procesamiento interno pesan tanto o más que el número de megapíxeles.

Obturador mecánico vs. electrónico. El obturador mecánico usa cortinas físicas que se mueven para exponer el sensor a la luz durante el tiempo definido, produciendo ese “clic” característico. El obturador electrónico hace lo mismo digitalmente, sin partes móviles, permitiendo disparos completamente silenciosos y velocidades aún más rápidas. La desventaja del obturador electrónico es una mayor tendencia al efecto rolling shutter en escenas de movimiento rápido.

Rolling shutter. Es una distorsión que ocurre cuando el sensor se lee línea por línea, de arriba hacia abajo, en vez de capturar todo el cuadro al instante, algo común en obturadores electrónicos y en video. El efecto aparece como una inclinación o estiramiento en objetos que se mueven rápido por el encuadre, como las aspas de una hélice o un auto a alta velocidad. Es una de las razones por las que muchos fotógrafos de acción todavía prefieren el obturador mecánico en escenas de movimiento muy rápido.

Disparo continuo (ráfaga). Permite capturar una secuencia rápida de fotos mientras mantienes presionado el botón del obturador, medida en cuadros por segundo (fps). Es la base de la fotografía deportiva: en una jugada que dura menos de un segundo, disparar en ráfaga aumenta muchísimo las probabilidades de capturar exactamente el instante decisivo, como el momento del contacto entre el pie del jugador y el balón.

Estabilización de imagen (IS/VR/IBIS). Es la tecnología que compensa pequeños movimientos de la mano, permitiendo fotos nítidas a velocidades de obturación más lentas de lo que sería posible sin estabilización. IS y VR son los nombres que Canon y Nikon, respectivamente, dan a la estabilización integrada en el lente; IBIS es la estabilización integrada en el cuerpo de la cámara, que mueve el propio sensor para compensar el movimiento. En poca luz y sin trípode, la estabilización puede ser la diferencia entre una foto nítida y una arruinada por el movimiento de la mano.

Modos de enfoque automático (AF-S, AF-C, seguimiento). AF-S, o enfoque único, bloquea el foco a una distancia en cuanto presionas el botón hasta la mitad, ideal para sujetos quietos. AF-C, o enfoque continuo, ajusta el foco constantemente mientras el botón se mantiene presionado hasta la mitad, esencial para cualquier cosa en movimiento. El seguimiento va un paso más allá, siguiendo activamente a un sujeto específico por todo el encuadre, muchas veces reconociendo ojos, rostros o cuerpos enteros, algo decisivo en fotografía deportiva y de vida silvestre.

Modos de medición (matricial, puntual, ponderada al centro). Son las distintas formas en que la cámara calcula la exposición ideal de una escena. La medición matricial lee todo el encuadre y promedia varias zonas para un resultado equilibrado, la opción por defecto en la mayoría de las situaciones. La medición puntual lee la luz de un área pequeña y específica, útil cuando el sujeto es mucho más claro u oscuro que el resto de la escena. La medición ponderada al centro prioriza el centro del encuadre sin ignorar por completo el resto, un punto medio entre las otras dos.

Foto: Markus Spiske / Unsplash

Composición y encuadre

Los términos de composición tienen un artículo completo dedicado a ellos, con ejemplos visuales y explicaciones más profundas: Composición fotográfica: las reglas que todo fotógrafo debería conocer. Aquí va la versión resumida de cada término.

Regla de los tercios. Divide el encuadre en una cuadrícula de nueve secciones iguales, colocando al sujeto principal sobre una de las líneas o en un cruce, en vez de justo en el centro. Es el fundamento de composición más usado, sobre todo por lo fácil que es aplicarlo con la cuadrícula de la cámara activada.

Proporción áurea. Una proporción matemática, aproximadamente 1.618, que aparece constantemente en la naturaleza y se usa en el arte desde hace siglos. Genera una cuadrícula de secciones desiguales y una espiral que conduce la mirada hacia el punto de interés de forma más orgánica que la regla de los tercios.

Líneas guía. Son elementos de la escena, como carreteras, ríos o cercas, que conducen la mirada del espectador hacia el sujeto principal, dando al encuadre una sensación real de dirección y profundidad.

Línea de horizonte. Es la línea donde el cielo se encuentra con la tierra o el mar en una imagen, y mantenerla nivelada es uno de los ajustes de composición más básicos que existen, ya que un horizonte torcido incomoda al espectador aunque no sepa explicar por qué. Colocar el horizonte en el tercio superior o inferior del encuadre, en vez de justo en el medio, también suele producir composiciones más interesantes.

Espacio negativo. Es el área vacía o simple alrededor del sujeto principal, un cielo despejado, una pared lisa, usada para reforzar la sensación de simplicidad, aislamiento o escala, y llamar más la atención hacia lo que realmente importa en la imagen.

Encuadre natural. Es usar elementos de la propia escena, como el vano de una puerta, un arco o ramas de árbol, como un marco alrededor del sujeto, aislándolo del resto del ambiente y aportando sensación de profundidad.

Punto de vista / ángulo. Es la posición y altura desde donde se hace la fotografía en relación con el sujeto. Fotografiar de abajo hacia arriba suele transmitir grandeza o poder; de arriba hacia abajo puede transmitir fragilidad o vulnerabilidad; a la altura de los ojos del sujeto suele crear una conexión más natural y directa. Cambiar el punto de vista, muchas veces solo agachándote o subiéndote a algo, es una de las formas más simples de transformar por completo una composición.

Luz e iluminación

Golden hour (hora dorada). Es el período cercano al amanecer o al atardecer en el que la luz del sol atraviesa la atmósfera en un ángulo bajo, resultando en una luz más suave, cálida y difusa, con sombras más largas y menos contraste que al mediodía. Se considera el horario más favorable para retratos y paisajes al aire libre, y muchos fotógrafos profesionales organizan sesiones enteras alrededor de perseguir esa luz dorada.

Blue hour (hora azul). Es el período justo antes del amanecer o justo después del atardecer, cuando el sol ya está bajo la línea del horizonte pero todavía ilumina el cielo indirectamente, produciendo tonos azulados profundos y una luz ambiente suave y uniforme. Es un horario muy usado en fotografía urbana y arquitectónica, porque las luces artificiales de los edificios ya están encendidas y se equilibran bien con un cielo que aún no está completamente oscuro.

Luz dura vs. luz difusa. La luz dura viene de una fuente pequeña en relación con el sujeto, como el sol de mediodía sin nubes, y produce sombras muy definidas y alto contraste. La luz difusa viene de una fuente grande en relación con el sujeto, como un cielo nublado o luz que pasa por un difusor, y produce sombras suaves con transiciones graduales. Un día nublado, que muchos ven como una desventaja, en realidad funciona como un enorme difusor natural, ideal para retratos sin sombras duras en el rostro.

Contraluz. Ocurre cuando la fuente de luz principal está detrás del sujeto, apuntando hacia la cámara, en vez de iluminarlo de frente. Puede producir siluetas dramáticas, con el sujeto completamente oscuro contra un fondo claro, o un borde de luz brillante alrededor del cabello y los hombros de una persona, un efecto muy usado en retratos al aire libre durante la hora dorada.

Luz rebotada. Es la técnica de dirigir la luz de un flash u otra fuente artificial hacia una superficie, un techo o una pared blanca, para que se disperse y llegue al sujeto de forma más suave y difusa que si se apuntara directamente. Es una solución simple para evitar el efecto duro y plano de un flash directo apuntado al rostro de alguien, algo común en fotos de fiestas y eventos hechas por aficionados.

Balance de blancos. Es el ajuste que corrige el tono de color de la imagen para que los objetos blancos realmente se vean blancos, compensando el color de la fuente de luz que ilumina la escena. Sin este ajuste correcto, las fotos bajo luz incandescente suelen salir anaranjadas, mientras que las fotos en sombra suelen salir azuladas. La mayoría de las cámaras lo hacen bien automáticamente en la mayoría de las situaciones, pero disparar en RAW te permite corregir el balance de blancos libremente después, sin pérdida de calidad.

Temperatura de color (Kelvin). Es la escala numérica usada para describir el color de una fuente de luz, medida en grados Kelvin. Los valores bajos, entre 2000K y 3000K, describen luces anaranjadas y cálidas, como velas o bombillas incandescentes; los valores altos, por encima de 7000K, describen luces azuladas y frías, como un cielo nublado o la sombra bajo luz de día. Entender esta escala ayuda a predecir cómo va a registrarse una escena antes incluso de disparar.

Flash de relleno. Es el uso del flash no como fuente principal de luz, sino para suavizar sombras fuertes creadas por otra fuente, casi siempre el sol. Es común en retratos al aire libre en pleno día, cuando el sol fuerte crea sombras duras bajo los ojos y el mentón: un flash de relleno discreto ilumina esas sombras sin sobreponerse a la luz natural del resto de la escena, equilibrando la exposición del rostro con el resto del encuadre.

Foto: Kellen Riggin / Unsplash

Posproducción y archivos

RAW vs. JPEG. RAW guarda todos los datos crudos capturados por el sensor, sin comprimir ni procesar, dándote mucho más margen para ajustar exposición, color y balance de blancos en la edición. JPEG es un formato comprimido y ya procesado directamente por la cámara, con archivos mucho más pequeños, pero con información de imagen descartada permanentemente en el proceso. Quien planea editar con verdadera flexibilidad casi siempre dispara en RAW; JPEG suele bastar cuando la foto va directo a su uso final sin edición.

Histograma. Es un gráfico que muestra la distribución de tonos de una imagen, del negro puro a la izquierda al blanco puro a la derecha, con la altura de cada punto indicando cuántos píxeles de la foto tienen ese tono. Leer el histograma en la pantalla de la cámara es mucho más confiable que juzgar la exposición a simple vista, especialmente bajo sol fuerte, cuando la pantalla es casi imposible de leer bien. Un histograma pegado al borde derecho o izquierdo suele indicar altas luces quemadas o sombras sin detalle.

ETTR (exposición hacia la derecha). Del inglés expose to the right, es la técnica de exponer la foto de forma que el histograma quede lo más desplazado posible hacia la derecha, sin recortar las luces, aprovechando la mayor cantidad de datos que los sensores digitales capturan en las áreas más claras de la imagen. En la práctica, esto significa fotografiar ligeramente más claro de lo que parecería “correcto” a simple vista, y después oscurecer la imagen en la edición, resultando en menos ruido en las sombras que si la foto se hubiera subexpuesto desde el inicio.

Curva de tonos. Es una herramienta de edición que permite ajustar el contraste y el brillo de distintos rangos tonales de una imagen, de las sombras a las altas luces, de forma independiente y más precisa que un simple control de brillo general. Subir la curva en las sombras aclara solo las áreas oscuras de la imagen, mientras que bajarla en las altas luces oscurece solo las áreas claras, dando un control mucho más fino sobre el contraste final de la foto.

Máscara. Es un recurso de edición que permite aplicar un ajuste, exposición, color o nitidez, solo a una parte específica de la imagen, en vez de a toda la foto. Una máscara puede usarse, por ejemplo, para oscurecer solo el cielo de un paisaje sin afectar el resto de la escena, o para aclarar solo el rostro de una persona fotografiada a contraluz, dando al fotógrafo un control mucho más cercano al que ya sería posible físicamente en la cámara en el momento del disparo.

Preset. Es un conjunto guardado de ajustes de edición, color, contraste, tono, que puede aplicarse con un clic a cualquier foto, ahorrando tiempo y manteniendo consistencia visual entre varias imágenes de un mismo trabajo. Estoy desarrollando mis propios presets para compartir aquí en el sitio próximamente, pero todavía no hay una página dedicada a ellos.

Ruido digital. Es la textura granulada y las pequeñas variaciones aleatorias de color que aparecen en una imagen, más visibles en ISOs altos y en las áreas oscuras de la foto. Es el equivalente digital del grano que aparecía en las películas analógicas, aunque técnicamente tiene un origen distinto, ligado a la señal eléctrica del sensor. Los sensores más grandes y modernos manejan mejor el ruido en ISOs altos, y los programas de reducción de ruido con inteligencia artificial han avanzado muchísimo en los últimos años para rescatar fotos hechas con poca luz.

Nitidez (sharpening). Es el ajuste de edición que aumenta el contraste en los bordes de una imagen, creando la sensación de más definición y detalle. Se aplica automáticamente en archivos JPEG y manualmente en la edición de archivos RAW. Usado con moderación, resalta texturas como pelo, tela y ojos; usado en exceso, crea halos artificiales y una apariencia poco natural, un error común entre fotógrafos principiantes.

Exportación y compresión. Exportar es el proceso de guardar la imagen editada en un formato final, listo para imprimir, entregar o publicar en línea. La compresión es la reducción del tamaño del archivo durante ese proceso, que puede ser sin pérdida, conservando toda la calidad, o con pérdida, descartando parte de la información para reducir aún más el tamaño del archivo. Para publicar en internet, lo habitual es exportar en JPEG con compresión moderada, equilibrando calidad visual con velocidad de carga de la página.

Términos de equipo y mercado

Cuerpo de la cámara (body). Es el término usado para referirse solo a la cámara en sí, sin ningún lente montado, muy común en anuncios de venta o comparaciones de equipo, ya que el mismo cuerpo puede usarse con varios lentes distintos a lo largo del tiempo. Comparo mis experiencias con diferentes cuerpos que he usado en mis reseñas de cámaras y lentes.

Mount (montura). Es la conexión mecánica y eléctrica entre el lente y el cuerpo de la cámara, específica de cada fabricante y, muchas veces, de cada generación de cámaras. Un lente con montura Canon RF simplemente no encaja físicamente en un cuerpo con montura Nikon Z, por ejemplo, algo importante a considerar antes de invertir fuerte en un sistema de lentes específico.

Mirrorless vs. DSLR. La DSLR usa un espejo interno para reflejar la imagen hacia un visor óptico; la mirrorless elimina ese espejo por completo, mostrando una vista previa digital de la escena en la pantalla o en un visor electrónico. Las mirrorless dominan hoy el desarrollo de equipo nuevo en el mercado, con enfoque automático más avanzado y cuerpos más compactos. Explico esta diferencia en detalle, con ejemplos prácticos de cuándo elegir cada sistema, en el artículo dedicado al tema.

Adaptador de lentes. Es un accesorio que permite montar un lente de un sistema en un cuerpo de cámara con una montura diferente, usado normalmente para aprovechar lentes antiguos de DSLR en cuerpos mirrorless más recientes. La mayoría de los fabricantes ofrecen adaptadores oficiales que conservan buena parte del rendimiento del enfoque automático, lo que hace la migración de sistema más económica, ya que no hace falta vender todo el kit de lentes de una vez.

Tarjeta de memoria (clases de velocidad). Es el medio de almacenamiento extraíble donde la cámara graba fotos y videos, y su clase de velocidad indica la tasa mínima garantizada de escritura de datos. Esto importa especialmente en disparo continuo y grabación de video en alta resolución: una tarjeta lenta puede hacer que la cámara se trabe en medio de una secuencia de ráfaga, esperando terminar de escribir en la tarjeta antes de seguir disparando, justo en el momento en que la velocidad más importa.

Trípode y monópode. Un trípode es un soporte de tres patas que mantiene la cámara completamente quieta, esencial para exposiciones largas, fotografía nocturna y cualquier situación donde la más mínima vibración comprometería la nitidez de la imagen. Un monópode tiene una sola pata, ofreciendo mucha menos estabilidad que un trípode pero muchísima más movilidad, una elección común en fotografía deportiva, donde hace falta seguir la acción rápidamente mientras se alivia el peso de teleobjetivos pesados.

Filtro ND y polarizador. Un filtro ND (densidad neutra) oscurece de forma uniforme la cantidad de luz que entra al lente, sin alterar los colores de la escena, permitiendo usar velocidades de obturación más lentas incluso en pleno día, justo lo que se necesita para suavizar el agua de una cascada o el movimiento de las nubes en el cielo. Un filtro polarizador reduce los reflejos en superficies no metálicas, como agua y vidrio, e intensifica el azul del cielo y el contraste de las nubes, funcionando con más fuerza cuando la cámara está posicionada a un ángulo de aproximadamente 90 grados respecto al sol.

Foto: Tyler Lastovich / Unsplash

Foto: Billy Freeman / Unsplash

Este glosario va a seguir creciendo a medida que aparezcan nuevos términos en los artículos del sitio. Si falta algún concepto técnico, o alguna explicación no quedó clara, guarda esta página en favoritos y vuelve siempre que la necesites: es exactamente para eso que existe.

Sigue explorando

Con el vocabulario básico en mano, estos artículos profundizan en los temas que aparecen aquí:

Historia de la fotografía — la historia completa, desde las cavernas hasta los sensores digitales
DSLR vs Mirrorless — diferencias, ventajas y el futuro de la fotografía
Pilares de la composición fotográfica — regla de los tercios, proporción áurea y mucho más, con ejemplos visuales
Reseñas de cámaras y lentes — mis evaluaciones detalladas de cada equipo que he usado

Fuentes consultadas